Как да използвате Arduino за заснемане на красива фотография с висока скорост

реклама

Разбиването на чаши за вино и пукането на балони очевидно е забавно само по себе си - точно така се търкаля. Но в комбинация с DSLR камера и Arduino, тя може да направи и няколко интересни фотографии. Точно това ще правим днес.

Основи на проекта

В този проект наистина има две части - първата е звуков спусък. Използвайки пиезо зумер като микрофон и Arduino, можем лесно да открием силни шумове и да определим действие. Втората част е настройката на камерата. Тъй като задействането на камерата директно би било твърде бавно, ще оставим затвора на камерата отворен в тъмна стая и използваме външна светкавица, за да осигурим достатъчно светлина, за да завършим снимката.

Ако сте напълно нова в фотографията, разгледайте моята топ 5 съвета за фотография за абсолютни начинаещи 7 основни съвета за фотография за абсолютни начинаещиТези съвети за фотография ще ви помогнат да направите по-добри снимки, независимо дали сте начинаещ или вече имате някаква практика. Прочетете още . Ако този проект е малко сложен за вас, защо да не посетите

изместване на наклона, за да придадете на снимките си модерен диорамен ефект 5 начина за накланяне-изместване на вашите снимки за макетни модели Прочетете още вместо.

оборудване

• DSLR камера със статив
• Външна светкавица с ръчен спусък
• Arduino
• Пиезо зумер и 1M Ohm резистор
• 4N35 или подобен оптичен съединител / оптоизолатор и резистор 220 Ohm

Електрическа схема

Пиезо бръмча трябва да бъде закачен черен проводник до GND и червен до A0; поставете 1M резистор между двата пина. Резисторът се използва за осигуряване на изтичане на ток за напрежението, произведено от пиезото, защитавайки аналоговия вход.

Използваме оптоизолатор, за да защитим Arduino от всяко напрежение, което външната светкавица може да има. Оптоизолаторът е светодиоден и чувствителен към светлина превключвател в миниатюрен пакет; завъртете светодиода от едната страна и превключвателят от другата ще се активира. На 4N35 (други модели могат да варират), в един ъгъл трябва да видите много малък кръг - този щифт 1. Свържете щифт 1 чрез резистор 220 ома към щифт 12 и след това щифт 2 към GND. Задействаното устройство преминава към двата щифта в противоположния ъгъл (5/6). Краят на тези проводници може да премине към действителен кабел за задействане на светкавицата или просто да ги постави на жури направо в гнездото - може да ви е необходим Blu-Tack, за да останат на мястото си.

Ето завършената верига, свързана към светкавицата.

Код на Ардуино

Кодът за този проект е сравнително прост. Във файла по-долу оставих сериен изход на конзолата, въпреки че може да искате да го премахнете, когато сте сигурни, че нещата работят - просто коментирайте Serial.begin и Serial.println линии, когато сте готови. Пуснете кода и гледайте изхода на конзолата, докато пляскате с ръце - трябва да получавате изход от пиезо бръмча. Цифрите, които имате тук, могат да се използват за определяне на прага, при който светкавицата се запалва, но моето пиезо изобщо не беше толкова чувствително, така че го оставих на 1.

В основния цикъл проверяваме дали пиезо отчитането е над прага и дали е минало повече от секунда от последния път, когато задействахме светкавицата. Това избягва задействане на светкавицата повече от веднъж. На някои светкавици това може да не е необходимо, но тъй като моята е в състояние да продължи избухвания, тя просто е стреляла няколко пъти без тази проверка.

Също така, обърнете внимание на закъснение стойност, преди да задействате светкавицата - ще искате или да си поиграете с това, или да го премахнете напълно, в зависимост от това какво правите. Без забавяне снимката на натрошено стъкло е направена веднага при удар, без раздробяващ ефект. 50мм беше малко прекалено бавен, така че 25мм трябва да е идеално, за да видите действителното разбиване.

int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int piezo = 0; неподписан дълъг lastMillis = 0; байт val = 0; int праг = 1; void setup () {pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); } void loop () {val = analogRead (пиезо); ако (val> 0) {Serial.println (val); // използва се за отстраняване на грешки} if (val> = праг && (millis () - lastMillis> 1000)) {забавяне (25); // променете според нуждите или премахнете изцяло digitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); } else {digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); } }

стрелба

Първо, ще ви трябва тъмна стая, за да направите това - колкото по-близо можете да я накарате да оцвети черно, толкова по-добре. Ако откриете, че снимките ви са твърде размазани, това може да се дължи на твърде много околна светлина. Единствената светлина, която искате за този кадър, е в момента, в който светкавицата се задейства, затова поставете вашия DSLR наръчник режим и поставете времето за експозиция до 4 секунди или повече. Задайте блендата си около F8 до F16; Имах нужда от ISO от 1600 за да заснемете тези снимки, но трябва да настроите и двете стойности, за да намерите нещо, което работи за вас, преди да продължите напред.

Ще ви трябва и включената камера ръчен фокуси деактивирайте всеки стабилизация ако го имате. Играйте с вашите синхронизации - използвах 1/128 мощност - по-висока от 1/32 и ще откриете светкавиците на светкавицата твърде дълго, което отново води до размазани снимки. Аз със сигурност не съм експерт по фотография, така че наистина е просто да си играете, за да намерите настройки, които работят за вас.

Лесен начин да тествате настройката си е да убиете светлините, щракнете върху затвора и след това ръкопляскайте - изстрелът трябва да излезе добре осветен и да не се размие.

Доволен от тестовете си, продължих напред и опитах да пукам балон.

Кодът би могъл да бъде оптимизиран малко - дори и без програмирано забавяне, изглежда, че изстрелът е бил само 5-10 ms твърде бавен, за да улови момента. Все пак този излезе хубаво и показва мраморни цветове на балони и озадачено куче.

Това беше първият ми опит за разбиване на нещата - без забавяне, снимката направена директно в момента на удара и не е особено вълнуваща.

Закъснение от 10 ms беше малко твърде скоро за тази халба.

Опитах отново с другата половина на чашата и закъснение от 50 ms - само леко твърде късно Чувствам:

Дадох още 50 шанс с тази чаша - уверете се, че разбивате нещата в кутия, за да улесните почистването!

Страхотното нещо при DSLR е, че можете да направите милион снимки, докато не го оправите, въпреки че стъклените ви съдове ще струват скъпо. Ще бъда честен, направих цял ден ощипвам и стотици практически снимки на мен пляскаха, за да намеря правилните настройки, така че не се отказвайте, ако не работи правилно първия път.

След като ви отегчават балони и очила, опитайте да експериментирате с различни видове задействания: може би сензор за пинг, поставен на земя, която улавя падащ предмет, или лазерна светлина и фотодиод, почиващ точно над вода, която се задейства, когато светлинният лъч е счупен. Направете добри снимки? Уведомете ни в коментарите как сте се сблъскали или някакви проблеми, които сте срещнали.